描写江南古镇的著名文章_描写江南小镇的文章

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• 1、描写古镇的优美散文欣赏
• 2、江南古镇作文
• 3、写江南古镇的文章

描写古镇的优美散文欣赏

走进古镇，追随着这条弯曲的老街仿佛回到了历史的画卷，顿然有进入另一个天地的感觉。下面是我为大家整理的描写古镇的优美散文欣赏，欢迎大家参阅。

描写古镇的优美散文欣赏篇一：绽放魅力的古镇

上里古镇算不上中国最完美的古镇，但她的魅力却总让人探究且陶醉。

在没了解古镇之前，纯粹是冲着古镇原来是川藏茶马古道、南丝绸之路的驿站。无独与偶，在盛夏的一个晴日，我终于来到了这座千年古镇，展现在我眼前的是车水马龙、人头躜动，云商遍布的繁荣景象。古朴的建筑展现了古代人的智理和聪慧。

在查阅有关上里古镇的资料后，更深刻的被她的文化内涵所感染。上里古镇位于四川雅安，东接名山、邛崃，西接芦山、雅安，是中国最古老的南方丝绸之路的重要驿站。上里居于两条小河相交的夹角内，民间为“财源”汇聚的宝地，古镇最初名曰“罗绳”，是取其昔日古道上的驿站关隘之意，是巴蜀平原通往外界的关卡之一。早在2000多年前的西汉时期，商人们从四川雅安过上里，经云南的邵通、曲靖、大理、保山、腾冲，从德宏出境，进入缅甸、泰国，最后到达印度和中东，是先人们开辟的一条最早的国际通道。上里早期为民族聚集区，民族中主要以本地土着的巴蜀民族——青衣羌人为主。到了明末清初，古镇的人们安居在这里，人口不断增多，经济日益繁荣，便以居住在此的杨、韩、陈、许、张五大姓氏而更名为“五家口”。

解放战争时期，1935年红四军长征途径上里，并在此驻扎了半年之久，与国民党反动派展开殊死搏斗。

解放后，依据陇西河的流向，上游所在的乡镇划为上里。上里古镇从此定格。

回望历史，上里留给人类许多浮想，让人感概世故，更多的是对我们祖先的胆略和智慧的折服。前有古人，后有来者，总会让人陷入史海沉钩之中。

上里古镇更让人敬慕的是她的自然环境和建筑风格。古镇依山旁水，东、北、西三面为丘陵环抱，东、南、西三面分别由河流小溪围绕，最高山黑岩坪海拔1725米，最低处海拔905米，山上林木植被茂密。古有诗云“二水夹明镜，双桥落彩虹”，这是古人对上里古镇的总体描绘。

古镇的建筑格局以明清时代的风格，体现以民居为主的空间特色。所有房屋为木质结构，建筑群体高低错落有致。街道为石板铺设，两边均为商铺，由此可以想像古镇当年的繁荣景象。居民的大院都是以“井”字形天井建筑，整个建筑雕梁画栋，飞阁流丹，镂空细刻，曲尽其妙。

桥，永远是上里古镇的主旋律。古时的上里因为夹在两条河之间，因此桥是必不可少的“路”。古镇共有10多座石桥，一般以漫水桥为过河通道，可一旦涨大水，河水漫过桥面仍无法通行，于是就有了以“二仙桥”为代表的8座石拱桥，展示了祖先的伟大智慧。

“二仙桥”位于古镇西约200米处的陇西河，单孔石拱桥，长15m，宽5m，高12m，跨度19m，桥面用石板铺成。史料记载：二仙桥最开始建于清乾隆初，前两次刚建起就被洪水冲毁，于是，在清乾隆四十一年(公元1776年)再次修建。传说这次修建的时候得到高人指点，说是河里居住的龙族肆意游走而造成洪灾，导致桥梁被冲毁，所以在这次修建的时候就在桥身两侧刻上龙头、龙尾，取“镇龙”之意，昭示将龙压于桥墩之下，避免洪水泛滥发生洪灾。相传在桥竣工之日，附近州县名仕前来祝贺，宴毕人们来到桥头准备踩桥定名之时，却有两个乞丐坐在桥头拦住了踩桥人，众人要求乞丐让开，可乞丐就是不让，在推拉中乞丐跌入水中，瞬间水里就显出两个大石包，众人大悟，认定此人并非乞丐，而是两位神仙，于是此桥定名为“二仙桥”。说来神奇，二仙桥第三次建起后历经一个半世纪，再也没有发生洪水毁桥的灾害。

高桥建于清乾隆14年(公元1749年)，桥两端为上里古镇当年的米市，系古镇陈家人为方便卖米而建。高桥为三卷石拱桥，桥下东、西两端各设有人行通道，桥上、桥下都可以通行，于是被称为清代的“立交桥”。

无论是二仙桥，还是高桥，都是上里古镇先人们智慧的象征。历经千年的石拱桥见证着古镇的繁荣，致使我们闲散在桥面感受这遗留下来的奇观感概万千。凝望着桥与周边的山峦、田野、古建筑群遥相辉映，桥上物影倒影在水中，形成了一幅天然的图画，让你无端地站在无我的高度审视古镇的建筑文化。

在上里古镇，最令人向往的怕要算是古镇的塔和牌坊了。文峰塔、舍利塔;双节孝牌坊，九世石牌坊;韩家大院和白马泉。让游人永远望物兴叹。这些保存完好的古迹彰显的不仅仅是古镇深厚的文化内涵，更是记载古镇上千年的人文和谐的佐证。

舍利塔是相传隋文帝杨坚为感谢尼姑智仙对自己的养育之恩，诏令全国各座名山修建佛塔，以供奉恩人舍利子的宝塔。

九世石牌坊记载清朝陈氏家庭九代周居，人口逾千，共聚一堂的历史。被誉为汉族第一大家庭，两次受到朝廷嘉立家谱石坊，以昭示社会和谐。

建于清道光十九年的双节孝牌坊，记载了清朝上里古镇的韩代家族两位女性忠孝守节的故事：韩氏家族中姑、媳两人，在丈夫战死沙场后，家里的长辈们劝其改嫁，而这姑、媳两位女性始终从善封建社会女性“从一而终”示训，坚守在韩家孝敬长者，抚养后辈直到逝去，于是感动了朝廷，皇上下“圣旨”赐韩家修造“双节孝”石牌坊，牌坊选址于昔日的茶马古道旁，以告诫世人这才是人间楷模。

双节孝牌坊现今已成了四川省级文物保护单位，该牌坊结构为四柱三间十二翼出檐多脊。石碑坊上图饰花纹、匾额对联，古朴自然，雕工精细，造型灵巧，栩栩如生。一只只飞禽走兽杨威于石坊之上，一幅幅戏剧场景展现在画壁之间，气势恢宏，堪称建筑精品。

关于白马泉的传说，凡是到过上里镇观光过此景的人们不能不为此折服。白马泉始建于唐贞观元年，位于龙头山丽的南方丝绸之路的古道旁边，与天台山一脉相连。寺内现存的巨石雕刻的观音、唐代凿挖的古井保存完好，寺内还有明代的钟亭、照壁、雕刻兽。石刻香炉等。该泉是我国独具特色的十大恒温间隙泉之一。因起潮落潮都能听到马蹄的声音而得名，宋乾道元年诏封此泉为“渊泽候”。

白马泉终年不枯不竭，泉池内随时都可见串串珍珠般的气泡从池底喷出。因此到了清朝又称“喷珠泉”，至今池边立有清代雅州太守黄云皓题写的“喷珠泉”石碑。

传说白马泉原来只是一滩水，唐僧西天取经时路过白马泉，唐僧进庙膜拜，白龙马等候于寺外，因口渴饮此泉水，此泉与东海相连，白龙马见到龙王朝拜，于是此泉便朝涨夕落。唐僧一行离开后，当地僧人见状感到很神奇，于是建庙将此泉围住，并改名为“白马泉”，现白马寺的香炉上，以唐僧取经为内容的浮雕保存完好。

宋乾道元年丁玄(公元1165年)，川西南连续三年大旱，附近州县的官民到白马寺求雨，恰巧泉池涨潮，随之风云交加，天降甘露，拯救了一方百姓。于是州县官员上奏朝廷，遂封此泉为“渊泽候”。传说此次白马泉涨潮是观音菩萨正好路过此地，见百姓遭受大旱在此求雨，于是大发慈悲，倾倒净瓶之水降甘露三日，其中一滴水落到了白马泉，致使白马泉涨潮。后人得知是菩萨显圣，为感谢观音菩萨，上里人们集资于唐代永乐年间依托此泉靠山修造了观音殿，并在山岩上雕刻观音像供奉，将此泉更名为“观音泉”以示纪念。至今保存完好的白马寺，是中国佛教中大殿内有泉水的唯一建筑。

上里古镇的繁荣，从屹立于古镇边缘的水磨昉足以佐证。这座建于明代的水磨昉至今保存完好，它是古镇人民丰衣足食的象征。水磨磨出的不单单是人们的吃食，更像是在打磨岁月，一段记载古镇历史的岁月!

在上里古镇游玩，你会被当地的民风民俗感染。热情好客的上里人，总是希望为你提供最好的服务。上里的牛肉豆鼓、麻辣豆鼓、五香豆鼓、水晶鱼豆鼓、牛肉酱、野生菌、豆腐乳、上里柴火烤鸭等等本地土特产让你目不暇接，品尝这些吃食会让你感觉到生活的味道和甜蜜。

各种佛珠，金丝楠木质雕刻的工艺品更是让游客倾情。古镇也是金丝楠木产区。在一份资料上我了解到：金丝楠即楠木中有金丝，其木千年不腐，光下金光灿灿。自秦朝开始为皇家御用木材，号称“国木”，金丝楠木质湿润，冬不凉、夏不热，有“软木之王”的称号。长期佩戴金丝楠饰物有舒筋活络、静心养神之功效，长居楠香之屋，可以延年益寿。

无怪乎上里古镇几千年屹立于南丝绸之路的主要干道永不枯竭，上里古镇注定就是一个关隘，自古以来的兵家必争之地。特别是近代的解放战争时期红军长征，红四方面军与红一方面军汇合在此驻扎屯军，从而壮大了红军的力量，赢得了解放战争的全面胜利，上里古镇功不可没。

改革开放以后，上里古镇以崭新的姿态汲纳中外游客，古镇的旅游资源得以开发，但古镇的原迹原味依然保持良好，因为这是上里先人们遗留下来的宝贵财富。正是这份古朴才让上里古镇更具魅力，带给游客更多的思考和愉悦;正是这份古朴，才致使上里古镇犹如一朵奇葩，在世人的欣赏中绽放……

描写古镇的优美散文欣赏篇二：古镇情怀记多少

自从十几年前去过了苏州，游过了园林，徜徉过山塘，集会于神仙街，就深深的迷恋了江南古镇，恋小桥流水，恋老树昏鸦，恋那种亦古亦今的迷失。

于是，几乎走遍了江南的古镇街间。从招嫁楼，到七宝，到南翔，到泗泾，到枫泾，金泽、练塘，朱家角，到千灯，锦溪，同里，周庄，西塘，乌镇，惠山。穿行于这些大致相似又各有情致的古镇，常常忘记今夕何夕，久了，总觉得多了几分复杂的情绪。

古镇，是可以让人忘记时间的。流走的是岁月，留下的是历史。岁月的脚步轻轻，历史的印迹重重。

喜欢古镇，是为了体味那种不同时空的物貌人情，而每每看到古旧的房屋里陈列着冰箱，液晶电视，空调，桌上有电脑，电饭煲等电器设备，窗前摆放着舒蕾，飘柔，门外有电信的宽带箱，就倍感失落，情感上难以接受这种融合。仔细想想，我想体味古镇那种昔日的繁华，所以我喜欢热闹的古镇，人来人往，商业发达，而这些势必融合了现代人的理念，生活方式，繁华中迷失了什么;而那些安静的古镇，或依然有人生活着，或已经人去楼空，物是人非，却也让我于安静中有了丝丝的落寞。我不是文人或艺术家，安静给不了我灵感。于是，我觉得自己是在叶公好龙。

记得在惠山古镇，深宅大院，岁月沧桑，唯有墙上的字牌注解，让游客了解，仅是如是说，独坐在静谧的大院中，倚栏，仰视高檐残塬，心静如水，倏忽间依稀看到有古时装扮的人从昏暗的深堂里踱出，近了、近了，仿佛要握手、却似灵魂被惊醒、似南柯一梦，后背有凉意，头顶却是暖暖的阳光，其实，谁都回不去谁的世界!现在，不敢独自走进旧时的院落，不敢触碰那墙，那门，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只为不想惊扰这些古老的岁月的魂。彼时的古镇彼时的情怀，已是流年似水，今时的古镇今时的人们，也只是活在自己的故事中，古，是一种美好的奢侈的愿望!

国庆长假，女儿说，她想要去看看古镇，因为她也喜欢那种旧宅子的感觉。我挺感动，说明女儿长大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。于我而言，江南不是简单的一水一桥，一石一瓦，江南是一碗粥，融进了浓浓的千古文人情怀的粥，粥里有甜美，更多的是沉淀!带着女儿，走过布满青苔的石板桥，穿过幽深斑驳的长廊，走进旧宅深院，透过天井望向那片天，用心体味那种“旧时王谢堂前燕”的浮华，留在心底的，或许有很多细腻的，无以言表的情愫。

不过，真的很美!

于是，总是情难自禁，在阴雨霏霏时，在春暖花开时，一定要去古镇走一走，静静的，不需要更多的言语，只是要从青石板的路上踏过，从斑驳青苔的拱桥上走过，在扶风垂柳边驻足，在古稀老者的目光中微笑。

情怀，就这样，一次次的，沉淀!长亭外，古道边!

描写古镇的优美散文欣赏篇三：古镇，故事，故乡

随着闯门巷的硬化，小镇仅存的石板路也成为历史了。小镇其实也不小，当然是和同级别(乡镇)相比，它在全国还是排得上前三名的，说它大也不大，镇中心也只有五平方公里。但她有着两百多年的历史，成为建制镇今年刚好百年。

镇政府驻地青树坪，自古为驿站要塞，距县城永丰镇19公里，早在清咸丰年间，这里已商贾云集、商业贸易十分活跃。1912年建镇，历史悠久，后虽几经行政区域和机构变更，但青树坪镇的名字一直沿用至今，故有“历史名镇”之称。

天天相处在一起，很难发觉彼此的变化。就像别人家的小孩，几年不见就发现长高了许多，就惊叹岁月的神奇。故此，长年生活在小镇的人，总是说小镇没有什么变化。而对于一个过客来说，小镇的变化是翻天覆地的。我出生于小镇，成长于小镇，五十年的时光(除去69—75年下放农村)，都是在小镇渡过的。所以说，小镇的变化到底怎样?

小镇最先是一条东西走向、铺满着青石板的街道，弯曲有度，全长约一公里，听老辈讲，青树坪确实是一个小小的坪，因为，是邵阳至湘乡通道，有头脑的商人率先建立驿站，慢慢的增加了各种生意人，尤其是锡福殿的修建，吸引了方圆几十里的香客，人气带来旺气，于是各地的生意人在此安营扎寨了。

至于街中的石板铺于何时，以无据可查。反正我从小就是在石板中滚爬中长大的。对于幼年的记忆，已经格式化了。唯有“数石板”这点事情，俨然成为档案。“街道的石板到底有多少块?”这是一个常议的话题，但到底也没有一个人能说出准确数字。为了探求一个正确的答案，有不少人(当然也包括我)从上街走到下街，一块—块的数，其实没有哪个能坚持数完。想想看，石板有大有小，有宽有窄，中间那些大的还好数，边上那些小的就伤脑筋的事情了。所以，得出结论又各有不同。所以大家只好认同大人们说了那个数字，“一万四千九百九十九块”。那时我们都认为是自己无能。稍大一点后得知，这是计算得来的，为了显现其真实性，故意不为整数。

那个时候，城乡差别还很大，镇上的青年读完中学，在家等待招工。父母有工作单位的，待业的时间一般很短，而父母没有单位的，或单位差的，待业的时间就长了，甚至一直没进单位。大家管待业这段时间为“数石板”。“数石板”一度成为我们的口头禅。

古镇的地形也很特殊。320国道和镇南路(原来的潭宝路)在街的两头交叉，成为两个人字口;人字口的中间道路纵横交错，东西走向的有老街和富厚商业步行街，而粮站路、车站路、工农坪(行政路)、牛娅力巷、南门巷、北门巷、闯门巷、甘(棠)花(门)公路贯彻南北。

如果把320国道和镇南路比作船沿，古镇恰似一艘小船，而被道路分隔的建筑，就是那船上的货物。而那甘花公路就是古镇的翅膀。

古镇的传说很多，人才也很多，特产也很多，而方言也更具风格。

古镇的历史名人由他人讴歌。作为草根一族，本篇只讲讲几个小人物。说到小人物，不得不讲配锁大王——哑巴李立仁，剪纸大王——贤拐子金贤良，二胡大师——瞎子陈放生。

哑巴李立仁，我的堂兄，长我十岁。先天性聋哑，长得五大三粗，读过一年聋哑学校，于是，会写很多字。虽然有些字缺臂短腿，但大家还是认得出来。从我记事始，他就在街上摆了一个配锁摊，兼修雨伞，缝补雨鞋。不靠政府不靠兄弟姐妹，自势其力。由于他技术好，待人好，方圆几十里，谁人不知哪个不晓?可以肯定，全镇知名度非他莫属。还值得一提的是，下象棋也很有份量，他的摊子边的棋盘每天没有空闲，爱好象棋的老老少少都爱来斗几个回合。街坊四邻都说：“我还真的很佩服。聪明、自强自立、手艺精湛，亲情味挺浓。”

剪纸大王金贤良呢是我的长辈份了，他的相貌和身材真的不好恭维。武大郎的个子，但还要精瘦，小而灰暗的眼睛，双腿一长一短，所以外号"贤趴子"。自然界必定有它的法则，他虽然其丑无比，偏偏他有一门绝技——剪纸。剪出来的鸡鸭牛羊马，惟妙惟肖。那时候人百年后，总要布置一下孝堂，摆上几个花圈。那个年代没有人做生意，所以，他的剪纸艺术大有用武之地。

贤趴子读书多少我不得而知，但好像有点文化的样子，是我的图书馆里的常客，他经常给我们这些小孩子讲讲故事，编一些顺口溜。可惜的是他没有哑巴那么得人缘。原因是经常欺负人，尤其是小孩子。他喜欢放屁，常常在放屁前逗弄人，说他的屁股后面有些什么什么，引诱孩子们去看，结果他就放一个响屁。所以，人缘不怎么好。卒于九十年代末期。

我为什么要说说二胡大师放瞎子呢?源于他超人记忆力和精彩的琴技。一条公里长的老街，放瞎子从上街走到下街，从下街走到上街，他都能准确无误地找到他所熟悉的人家。

他的二胡拉得极好，他会拉很多很多曲子，每天清早就在街头拉着二胡，什么《二泉映月》，《红湖水，浪打浪》，拉得更是行云流水，让我们百听不厌。大凡瞎子会算命，他也不例外，如果你多数几个钱，他就边拉边唱，让你在闲聊中得到享受。

古镇的特产，有句歌谣这么说：“豆豉辣酱萝卜干，有滋有味又好看。”八十年代前，小镇的居民几乎家家都要晒辣酱煮豆子，一条石板街两旁摆放着各种各样的瓦罐，或罩蚊帐布，或罩塑料布，五颜六色，从南望到北，宛如一条开满鲜花的林荫道，更有情调的是，妇人们你尝尝我的，我尝尝你的，嘻嘻哈哈综合论坛，就像那蜜蜂围着花藤。可惜的是，随着经济发展的浪潮，有人偷懒了，有人更勤快了，偷懒的人花钱向勤快的人购买。闲情逸致的人少了，美丽的街景也被市场化了。

再说说小镇的语言文字，小镇的口音一个字“土”，说话不带一丝儿鼻音，也没有一点卷舌音，全都是腔音。说的话除了本地人能听懂，外地人一听可是张飞穿针——大眼瞪小眼了。比如：恩各—你的。帽治各—不是的。爬锅—菜锅。麻瓜子—青蛙。做马咯—做什么。花公子—虾。六十年代以前出生的人，如果想讲讲普通话，也是洋腔八调，有人说“哈哈，这是塑料普通话!”

古镇百年，翻天覆地。由一条石板街变成三条大街。十来条小街小巷。拥有喜洋洋、福临门、步步高、新一家等十多家大型综合超市。亿客隆、一方、等数十家服装超市，青树五交化、新俊商场等电器商城。尤其是逢五逢十的墟场，吸引了数十公里外的人流，商业活跃，有诗为证：“广招东西南北客，日进上下左右财。”

夜幕下，月光中，古镇像一艘载满货物的小船，在时代的浪潮中稳步而行。

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江南古镇作文

在平日的学习、工作和生活里，大家都有写作文的经历，对作文很是熟悉吧，借助作文可以提高我们的语言组织能力。那要怎么写好作文呢？下面是我帮大家整理的江南古镇作文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

江南古镇作文1

江南有非常著名的六大古镇，它们分别是乌镇、西塘、南浔、周庄、f直、同里，这次暑假我选择了浙江三大古镇游：乌镇、西塘和南浔。

第一站，我选择了乌镇，我和妈妈、爸爸一起来到了乌镇。乌镇有两个非常有名的古镇景区，分别是东栅和西栅。一进东栅，里面的明清建筑让我大饱眼福，有古代人做的木桥，房屋和民宿。我们先选择了游船看景，摇船的师傅拿着桨摇来摇去，我问他为什么船要摇，他说这样才能使人平稳。我们看着小桥流水，时不时的拍着照片，我们过着一个个小木桥，仿佛我们已经穿梭到了古代，小鱼在水里面欢快的游着，两旁民宿里的乡亲父老们在河上洗衣服，小鸭子吃着小米，空气也是那么的清鲜，天空是那么的明朗，是我总想高歌一曲，表示我来到这里的开心快乐。

游船结束后，我们准备走马看花，两旁的街道有一排小木屋，路是用清石板铺的`，非常干净，爸爸对我说这是古代最好的路了。走着走着，我们来到了文学巨匠矛盾的故居，原来他的家是这么大，古色古香的建筑和家具，有矛盾以前读过书的书房，还有厨房等等，让我大开眼界，我们便拍着照片边欣赏，有时还迷了路。

走完了茅盾故居，我们又来到了财神湾，听说那里谁只要将投进去，以后谁就特别有钱，我和妈妈试了一下，闭上了眼睛，将钱投了进去，我们还看到了一艘古代的大船，我们都很震惊。

游玩乌镇后，我们受益匪浅，原来古代人的智慧，我们现代人是比不上的。后面我们又去了西塘和南浔，也是古色古香的保留着明清时代的风貌，希望大家以后来看一看。

江南古镇作文2

我去过很多江南古镇，每个地方都有自己的特点，想来总让人回味无穷。

宁海前童古镇是一个让人“口水直下三千尺”的古镇。你还没走进古镇，就能闻到扑鼻的酱香味，咸咸的，直钻进你的鼻孔里。一个个古色古香的铺子里摆满了各种卤味，这家铺子挂着一串串黑不溜秋的酱鸭，那家铺子摆着一块块腊肉，还有几个铺子居然放着另一个油亮亮的猪头，你如果想现在就尝一口解解馋，可以直接买只酱鹌鹑啃啃！前童的美食当然不止卤味，还有粘嘴的牛皮糖、热腾腾的手工饺、香糯可口的桂花糕等等，各色小吃应有尽有，不说了，我都快吃成二师兄喽。

慈溪鸣鹤古镇是一个夜色如画的古镇。紧邻古镇的，有一座古寺和一汪湖水，每当夜色降临，皓月当空，静静地照在镜子般的湖面。湖边栏杆会亮起一盏盏彩灯，月色、灯光会将古镇打扮得分外娇丽。古镇里面有一条河，每当微风吹过，河水会轻轻泛起波纹，一不小心就碰碎了河中皎洁的“月亮”。河两边是参差不齐的店铺，铺子里透出点点灯光，远远看去，像一条银白色的巨龙躺在岸边。古镇的街道和广场一到晚上反而更加热闹，商人在叫卖，老人在跳舞，小孩在嬉戏，他们都如灯光一样灵动。

杭州塘栖古镇是最富水乡风情的古镇。京杭大运河从广济桥下滚滚流过，台阶下还有片片荷叶在风中摇曳，如果你运气好，还会看到几只白鹭轻轻掠过水面，然后直冲云霄。古镇里每隔一段路，都会发现一座横卧在河上的大石桥，游客们在桥上穿梭来往，桥下不时会有几条乌篷船驶过。在岸上，有一些老翁在静静地垂钓，他们一动不动地盯着水面，远远望去，就像诗中的“孤舟蓑笠翁”。

我每到一处古镇，都要观美景，吃美食，顺便还要带回一些有趣的纪念品。下次若有机会，一定故地重游！

写江南古镇的文章

我国现阶段具有游览观光价值的主要古镇有100多个,其中长江以南的江南古镇有30多个,下面就是我给大家整理的写江南古镇的 文章 ，希望大家喜欢。

写江南古镇的文章篇1：淡淡的江南古镇

富甲一方的大上海，做事还是少不了十里洋场讲气派的腔调，位于青浦一隅的千年古镇-朱家角，虽贵为“南周庄，北周庄，不及朱家一只角”之美誉，却坚持不设门票，这在当下的时代显得颇有些气度。

我一向有江南水乡古镇的情结。出差沪上行程虽紧，但还是“忠于了内心”，放下纷繁复杂与知己乘车来到淀山湖畔。

下车后我们转乘人力车在窄巷中穿梭，心下仍在冥想今日的情结会是怎样的展现?一时间，我们还是感受到了惊艳。眼前是一片空旷与静谧，满眼的古色古香，一条条老街依水傍河，旧式民宅鳞次栉比，粉墙灰瓦错落有致，窄窄街道曲径通幽，石板条路逶迤不断，老店名店两旁林立，展现了一幅古意盎然的江南水乡风情画卷。

我钟情于这里的一座座古石拱桥，形态各异而安然自若，饱经沧桑而又风韵犹存，它们屹立于此近千年，不知经历过何等的变迁与更迭，又见证了多少代生于斯长于斯的世间百态，旁观这些质朴的俊才靓女在岁月的痕迹里，沉淀出的一个个不为人知的 故事 。我忙于桥墩最佳的位置拍照，试图走近他们，我蹑手蹑脚，我挑眉凝视……稍不留神脚下就能踩到斑斑驳驳的青苔，恍惚间自己已然穿越千年的某个时代，岁月悠然，此经流年，时间若指尖划过的一缕青烟!

与知己穿梭于弄巷之中，虽不辨方向而乐此不疲。这里的弄巷呈网络式棋盘格局，有些如十指般交叉相连，有些又如迷宫般四通八达，徜徉于这些幽弄深巷，别有一番情趣。千百年来，这里村民的日子仍然散发着淡淡的江南古韵。

这种看似平淡如水的淡淡，这种灰白相间的淡淡，在当下看来，是如此的难的与珍贵。不是么，现在的我们，或许都过于匆忙了!人生最曼妙的风景是内心的淡定与从容，头脑的睿智与清醒。

我们悠闲自得踱步于窄小的街巷上，这里保留了不少的明清古建筑楼阁，脱落的灰墙上，幽幽的爬山虎绕上了墙头，盏盏红灯笼依次高挂，映红窄窄的街巷，各式各样的街边美食，多种口味的冰淇淋甘醇绵长，还有不少文艺气息的小店透着浓浓的的书卷气。

夜色初上，天空尽显奢华的湛蓝，我们觅一处洁净的茶居，临河落座，秋风瑟瑟，品一盏岁月中斑驳的茶香，看岁月在灯火中静静流淌。偶尔那翩然驶来丝竹彩船，带来一段流年风尘。空气中传扬着琵琶声响，清丽柔美，细腻典雅。时光随着四季变更不停的流逝，我们能够挽留的，只有光阴的只言片语。

抬望眼不知何时，却不见了知己身影。已流连于朱家角几家颇具特色、个性十足的手工艺艺术馆。透过宽大的落地窗前，只见得她，质朴无华生来俏，笑语盈盈暗藏刀。众里寻她不知处。蓦然回首，却在灯火阑珊处。所以，一个人的优雅在于，即使沉默也有笑意嫣然!

王震 2016/10/14

写江南古镇的文章篇2：寻梦江南古镇-朱家角

摘要：都说阳春三月下江南，但是梦中的江南，更应该是一幅浓淡相宜的水墨画，从幽深的雨巷走来，不动声色地撩动人的心弦。那悠长而又寂寥的小巷，青青的石板路，傍水而造的老屋和长满青苔的屋瓦，古老而又空灵地演绎着千般风情。这风情飘洒在每一个从江南经过，或者去寻觅云中仙境的行人身上……

三月，在忙碌的北方城市中依然留有寒意，而江南已是春日融融，柳丝轻扬，小桥流水间点缀淡雅花香。都说阳春三月下江南，但是梦中的江南，更应该是一幅浓淡相宜的水墨画，从幽深的雨巷走来，不动声色地撩动人的心弦。那悠长而又寂寥的小巷，青青的石板路，傍水而造的老屋和长满青苔的屋瓦，古老而又空灵地演绎着千般风情。这风情飘洒在每一个从江南经过，或者去寻觅云中仙境的行人身上……

3月23日，随老友一起，踏着匆忙的脚步，带着激动的心情赶来，去想揭开江南三月古镇那层薄薄的面纱，一睹芳容。待你踏着青石，流水，画桥，由远至近，由浅到深，从外到里，渐行渐远，越发觉得那般无法触及，它飘散在空气里，流散在水流中，顺着你的呼吸道，进入你的身体，浸透你的血脉，渗进你的每一滴血液，如菩提平静安详;给你以最深的禅意和启迪。什么凡尘如梦，聚散分离，什么烟火尘事，相思情意，本该一生悟透，此刻却了然彻悟。

寻梦从小桥流水的朱家角开始……

清晨从宾馆出发，一个小时的路程就到达了古镇朱家角。眼前这个古扑小镇，位于上海市青浦区中南部，是典型的江南水乡古镇，紧靠淀山湖风景区。东临西大盈与环城分界，西濒淀山湖与大观园风景区隔湖相望，南与沈巷镇为邻，北与江苏省昆山市淀山湖镇接壤。

据网上查询，朱家角之地，大约成陆于7000年前，因水运方便，商业日盛，逐渐形成集镇，至明万历年间遂成繁荣大镇。清代以后，成为青浦县西部的贸易中心。至清末民初，商业之盛已列青浦县之首，为周围四乡百里农副产品集散地。朱家角一度号称“珠街阁市”(吴语“朱家角”的谐音)。

走近朱家角，一派“小桥流水天然景，原汁原味明清街”。也许这是我对朱家角的一见钟情，那种在古诗词中久违的景象仿佛展露在眼前，锦绣江南，水乡格局，浅弯的小河流淌在街坊之间;小巧古朴的石桥跨越在流波之上;淳朴安闲的民众行走在老街古巷……

我带着昨日的梦，漫步于古镇朱家角，扑面而来的是浓郁的水乡风情，是温馨、沁人心脾的明清气息;她宁静而不消沉、厚重而不张扬的 文化 遗风让我肃然起敬。古镇朱家角水之美、桥之古、街之奇、园之精，不临其境，难言其妙，不踏石板老街，不探深巷幽弄，不走拱型石桥，又如何体现古镇水乡精神家园的感觉。古镇朱家角迷人之处还有那世人皆知的“三多”，就是名人多，小小的朱家角镇，明清两代就出了进士16人、举人40多人;明清建筑多，河埠、茶馆多。

古镇内河港纵横，我在站在高处仰望九条长街沿河而伸，千栋明清建筑依水而立，36座石桥古风犹存，名胜古迹比比皆是。我惊讶于上海市郊还有一块保存得如此完好的天然景观，粉墙黛瓦，小桥流水，曲径幽弄，娉婷村姑，还有那踏上去光溜溜的青石板小路，一年四季繁华似锦的无边春色，清绿如碧的潺潺流水，静谧安详的小户人家。

走进古镇朱家角深处，小街幽巷，石桥楼阁，尽收眼底。古乐悠悠，流水潺潺，枕河人家，亦真亦幻。朱家角的每一块青石板，都承载着一段历史，每一间老屋都充满了一种神秘，每一只鸟蓬都保存着一个动人的故事。

在古镇朱家角，梦里忆江南，你会找回梦的记忆。走下放生桥右侧便是“明清一条街”，至今依然演绎着古时“长街三里，店铺千家”的繁华。这条老街，宽仅三四米，最窄处仅两米，两边砖木结构的小楼与滴水檐几乎相接，构成“一线街”奇特景观。街北测的商铺，前临街，后靠河，街东起“放生桥”，西至美周弄，三百多米的距离中，明清建筑精华云集一处，令我人叹为观止。

在周庄，当地人有如此一说：“南周庄，北周庄，不及朱家角一只角”。虽说此乃自谦之辞，不无夸张之处，但是相对于小家碧玉般的周庄，朱家角确是无愧于“大家闺秀”之誉的。听导游说：这是因为朱家角比有900年历史的周庄早了700多年，面积和居民人口分别约为周庄的六倍，是上海地区惟一完整保存的典型的水乡古镇。

到古镇去，吃也是一大享受。这里的小吃品种繁多，不过我从不吃零食也无法评价它的味道，只是看着一起去的朋友吃得津津有味，满嘴流油。

时光消逝的很快，几个小时很快就过去了。细细想来，这朱家角古镇的半日游，却成了我圆梦的开始，让我流连往返，那漕河泛舟的摇橹声，那石街行走的脚步声，那青石白墙的古老建筑，还有那小店吆喝声，又实在是让我回味无穷……

也许去了古镇朱家角，我才真正认识了大上海，没有像古镇朱家角这样的一些江南繁华小镇，上海也就成不了大都市。没有古镇朱家角这样的一些自然河流，上海也就难以通江达海。

的确，来到朱家角游的是古迹，体验的是古镇风情，品味的是精神生活。

写江南古镇的文章篇3：江南古镇.屯溪老街

闲居家中，最为快乐的事，无非是出外走走，看山看水看风景，正所谓："读万卷书，不如行万里路"不过至今我还没读过万卷书，也不勉强自己要行万里路，行百里千里足也，不在于路途远近，只要能看到自己不曾看过的风景，就是很快乐的事。四月份刚去了牯牛降，上个周末女儿驾车又带我去了屯溪老街、西递宏村，有最疼爱的若桐小外孙相伴，此行更让我久久难忘，这个夏天都是满满的快乐。

车行在去黄山市的途中，只见沿途崇山峻岭，隧道一个接一个迎面而来，最长的一处隧道有三、四公里长，车行在幽深的隧道里，宛如奔驰在漆黑的夜幕下，依靠隧道里路灯的引领小车驶出隧道，一切又变得豁然开朗，放眼远望，只见云雾缭绕，群峦若隐若现，在这个梅雨的日子里，车窗外时而飘过星星点点的雨丝，闪过眼帘的是一处处田野村庄，一幢幢绿树掩映着的粉墙黛瓦的古民居，无处不显现着徽州厚重古朴的文化气息，古色古香韵味悠长，梅雨季节的沉闷也消逝在青山绿水间。

经过两个多小时的车程，在纷纷的细雨中，我们来到屯溪老街，在街头一家"老街苑"宾馆订了住房，我们随即踏上幽幽石板路，走进熙熙攘攘的老街，这条老街它北依四季葱茏的华山，南伴终年碧绿的新安江，街貌古朴典雅。它起源于宋代，有"宋街"之称，距今有千余年历史。老街全长约一公里，两旁有大量保存完好的明、清时代的徽派雕花建筑。有古玩店、玉器店、字画斋、文房四宝铺、徽派餐厅、食品店，古意盎然，被人们誉为流动的“ 清明 上河图” 。是我国保存下来的最完好的一条徽州古街，仍然保持着明清年代的街市情趣：匾额旗招、朱阁重檐。马头墙鳞次栉比，石板路意境幽古，店铺楼参差错落，老字号流光溢彩，在漫漫岁月里仍然保持着她特有的活力。

行走在老街，宛然回到明清的朝代，我们匆匆的脚步叩响了麻石板铺砌街道，街两旁是鳞次栉比的百年老店，全为砖木结构，粉墙黛瓦，窗棂门楣有砖雕木刻，技艺精湛，整条街道，蜿蜒伸展，街深莫测，老街境内宽窄不一的巷弄，纵横交错狭窄幽深，六岁的小外孙看见他从未见过的街景，欢呼雀跃，奔走其间，此时，也让我想起故乡的老街和曾经居住过的幽深小巷里的老屋，记起童年曾在孝肃街里那些老店铺前玩耍的情景，今天在这里又让我重新目睹了这古色古香的老街，看见它依旧伫立在幽静的时光里，让人深有感悟，在家乡再也见不到这样的老街了，那些折迁重建的老街也永远失去悠久岁月赋予它的灵魂，默默地伴着我们怀旧的回忆。

我们是下午四点多钟来老街的，漫步在老街上，虽然天上飘着零星小雨，但街道上还是游人如织，在游人中还有不少外国游客，他们也是兴致勃勃地拍照留影，在老街里流连忘返，此时已是暮色笼罩，老街华灯初上，流光溢彩。来到“同聚楼酒店” 吃饭，酒店里座无虚席，在大门外选一空桌，边吃饭边看夜的街市，尽管不时还有零星小雨落在头上，我感觉这是最好的选择，别有风味啊!点了几个菜：毛豆腐、小龙虾、狮子头…徽州风味的菜肴也是名不虚传，这里的菜还饱含着老街里特有的味道，让我大块朵颐欲罢不能。

夜的屯溪老街是静的，静的没有一丝声息，只有远处楼顶上那只大钟，准点有节奏地敲响。不想后半夜却风雨大作，雨点敲击着窗玻璃，打破了深夜老街里的宁静，难以入睡的我，心想明天要去西递宏村，天会好起来吗，明早一定要去吃“汪一挑” 馄饨铺里的馄饨，因为我们今天在那里看见了一担我非常熟悉的馄饨挑子，和我们老街里几十年前看见的一模一样，要去尝尝那个味道，是否还有童年的味道，还有老街的味道。

雨声渐渐变小，夜又静了，屯溪老街进入了梦境。